История костюма (costum)

Посмотреть архив целиком

введение


Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды. Слово «мода» произошло от латин­ского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого слова понимается господство в определен­ное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой.

История моды неразрывно связана с историей разви­тия самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как соци­ального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом XIV — на­чалом XV столетия. Именно в это время процесс раз­вития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а не на­циональным или региональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы; в одежде по­являются многочисленные причудливые новинки, кото­рые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж подражания.

Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды, вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнее соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помо­щью именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей, осуществить собственную «само­стилизацию», утвердить свое представление о самом себе.

Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производитель­ных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психо­логию современного человека, его представления об эс­тетическом идеале. Формы костюма всегда развивают­ся параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, пережи- ' вая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, рас­цвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается про­цесс формирования новой.

Открыв для себя значение одежды как средства за­щиты от неблагоприятных воздействий природы, чело­век начал размышлять об ее эстетической функции. Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественное мировоззрение и который стал сред­ством зримого воплощения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Каждая эпоха создает свой собственный идеал кра­соты: от драпированных античных — до пышных, па­радных фламандских и предельно лаконичных, «мини­мальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одежда подчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта к установ­ленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблю­дались тенденции к преувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимость подчер­кнуть важность и значение общественного положения человека требовала от создателя одежды искуcственного увеличения объемов. Так появились кринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности, поэтому носили корсеты, которые про­порционально удлиняли фигуру и укорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сна­чала на подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфа или израсходованного ма­териала свидетельствовала о принадлежности человека к определенной социальной группе.

Постоянное стремление человека к новизне, к изме­нению всех форм проявления культуры, заставляло со­здателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до настоящего вре­мени с этим связана деятельность дизайнера — модель­ера. Правда, раньше художников, причастных к созда­нию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке; ремесленники, работаю­щие над рисунками тканей; портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, ко­торые входили в моду, завоевывали популярность у ты­сяч людей.

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна — лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стреми­тельное изменение модных тенденций, образование но­вых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками.















Западноевропейский костюм XVIII века


Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством». Франция стано­вится не только центром европейской культуры, но и по­чти единственным создателем новых форм костюма. Вли­яние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие жен­ского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Гер­мании, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлия­ло на развитие европейского костюма.

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит бо­лее изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме рако­вины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал. Если стиль барокко налагал на все печать величавости, пом­пезности, перегруженности, то стиль рококо, наобо­рот, принес воздушность, изящество и легкость, утончен­ную хрупкость и изнеженность. Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена правления короля Людовика XV. Центром формирования моды на долгие годы становится Париж. Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а не вкус короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственным распространителем моды и ее законода­телем. В салонах собирались знаменитости: музыканты, художники, поэты, литераторы, — которые приковывали теперь внимание всего Парижа, как некогда королевские особы.


ЭПОХА РЕГЕНТСТВА ПЕРЕХОД ОТ БАРОККО К РОКОКО


После долгого правления Людовика XIV Французско­го (1643 — 1715), т.е. уже в самом начале XVIII ст., во всех областях искусства, во вкусах и нравах стали ощущаться новые веяния, которых не избежала и одежда. Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показного благочестия. Новое поколение искало выхода для своей энергии.

Одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Регентство (правление герцога Филиппа Орлеанского в 1715 — 1723 гг.) — это ярко выраженный переходный период, когда в зачаточном состоянии, так сказать, «в буто­нах», находилось все то, что расцвело в эпоху рококо. Мужской сюртук, несколько сузившись, открывается спереди; все еще длинный жилет теперь застегивается только на три или четыре пуговицы между талией и грудью. Сохраняются кружева на груди и на за­пястьях. Штаны становятся более узкими, и вскоре выходить поверх чулок. Большой завитой парик, уже не золо­тистый, а белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже; несколько локонов вьются на висках; не слишком длинные волосы с затылка свободно ниспадают на спину; остается только по одной завитой пряди на плечах. От полусапожек времен барокко сохранились наиболее мощные модели с высокими язычками (промежуточная форма, которую в эпоху рококо сменяет изящная обувь с пряжками).

Женщины в это переходное время изменили очерта­ния своей фигуры еще более основательно, чем мужчины. К 1720 г. исчезают высокие чепцы «фонтанж» и парадные платья-манто. Теперь на припудренную головку надевается лишь малень­кий чепчик с кружевами; платье с круглым вырезом вокруг шеи только слегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается кринолином умеренной ширины.

Вместо тяжелой парчи темных цветов теперь в моде более легкий и светлый шелк.

ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 — 1770 гг.

В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины – «rokaille» получили развитие все элементы, появление которых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглый куполообразный кринолин: вторич­но, после перерыва примерно в столетие, начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлит ся свыше шестидесяти лет. В новой форме он пришел из Англии, в 1718 — 1719 гг. появившись на париж­ской сцене, чтобы оттуда завоевать весь мир. Немецкое название «Reisfrock» («юбка с обручами») он получил благодаря каркасу — пяти рядам обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу моды, стремящейся противопоставить изящную голов­ку с низкой прической и стройную осиную талию, с одной стороны, нижней части женской фигуры - с другой, эта часть была немыслимо увеличена. Юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные цветами шелковые ткани или тяжелая парча состяза­ются с воздушными бантами, которые закрывают лиф спереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов.

Своеобразная фигура этого времени — «салонный» аббат: казалось бы, нейтральный собеседник и наблю­датель, он придает специфический характер галантному времяпрепровождению высшего общества исполняя одну и ту же, но постоянно варьируемую роль: это и острый скептический ум, и достойный партнер в карточной игре, и литератор или ценитель музыки, и законодатель вкуса в области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе с белыми брыжами, которые в то время носили не только протестантские священники, он выглядел контрастом на фоне пестрой картины моды рококо. Мужская фигура уже в эпоху Регентства утратила свой суровый и чопорный вид; мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высо­кие каблуки башмаков, исчезли кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими, без единой складки, а ноги — «приспособленными для менуэта». Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку. Вырез на груди украсился нарядной кружевной накладкой — жабо. Старо­модный шейный платок превратился в плотно облегающий шею галстук прообраз современного. Собственно сюртук, лишился роскошного приклада, предписываемого модой барок­ко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента по краю и на карманах; обшлага умень­шились и не так бросались в глаза. Полы сюртука спереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым усом, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского кринолина. Однако наиболее поразительно полное видоизменение прически: в эпоху рококо практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом. Этот мешочек был француз­ским вариантом косы, введенной в прусском войске для солдат: длинные волосы связывали лентой, и они повисали жестким хвостом. В дальнейшем эту косу заимствовали офицеры, а от них — горожане. Детская прическа следовала моде для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как дама в миниатюре и тоже носила на маленьких ножках узкие остроносые туфли на высоких тонких каблуках.


Случайные файлы

Файл
29110-1.rtf
112675.rtf
160879.rtf
116496.rtf
89709.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.