Выбор модели и разработка конструкции одежды для определенной группы потребителей (122965)

Посмотреть архив целиком


РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ


Кафедра технологии швейного производства











Тема

Выбор модели и разработка конструкции одежды для определенной группы потребителей



СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

    1. ПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ИЗДЕЛИЮ

2.2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ ОДЕЖДЫ

2.4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Расчет и построение чертежа конструкции

Раскладка лекал

3. РАСКРОЙ ОБРАЗЦА И ПРОВЕДЕИЕ ПРИМРОК

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ В ОДЕЖДЕ

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ВВЕДЕНИЕ


Темой курсового проекта является «Выбор модели и разработка конструкции одежды для определенной группы потребителей» на конкретную (индивидуальную) фигуру или на предприятии швейной промышленности. В данной работе представлена разработка расчета и построения конструкции и изготовления лекал для создания швейных изделий с детальной проработкой методов построения отдельных деталей (стр. 16), обработка узлов и их сборки (стр. 28).

Большая роль в повышении эффективности производства и выживания в конкурентной борьбе принадлежат информационным технологиям, которые все масштабнее проникают в сферу производства одежды.

Данная документация работы соответствует реальным задачам швейной промышленности, рассмотрены вопросы – ассортимента швейных изделий, экономичности конструкции – низкие показатели процента межлекальных потерь – рациональное размещение комплекта лекал на ткани, применения прогрессивной технологии изготовления одежды, повышения производительности труда.

Конструирование изделия велось на фигуру приближенно к типовой в конструировании одежды. В работе приведены схемы чертежей, оформления лекал, соединения узлов конструкций.

В пояснительную записку входит 43 листа, 5 эскизов моделей, 13 таблиц с пояснительным текстом, в приложении 1: раскладка лекал в масштабе 1 : 5. В приложении 2: 3 чертежа разверток деталей в масштабе 1 : 1.

    1. ПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Исследуемое изделие, в данном проекте, женский костюм (жакет и брюки) для женщины средней возрастной группы должны быть предназначены для носки в межсезонный период весна-осень, так как этому более благоприятствуют климатические условия выбранной зоны, к которой можно, к примеру, отнести Омскую, Новосибирскую, Челябинскую, Тюменскую, Московскую области. Это те регионы, в которых температура воздуха (14 – 20°С), в данные периоды позволят эксплуатацию выбранного изделия, не влияя и не изменяя его внешнего вида, формы, поверхности структуры выбранного материала. В данной работе представлены конструкторские и технологические требования, предъявляемые к изделиям, с учетом их функционального назначения. Представленные модели разработаны в соответствии направления моды и сезона. Модели представленных костюмов должны служить деловой одеждой для женщин, работающих в офисе, в кампании, в банке и других существующих предприятий и фирм, имеющихся в нашей стране. Данные костюмы предназначаются женщинам средней возрастной группы, рекомендуемые размеры костюмов 160-84-92 до 170-90-96 (типовые и приближенные к ним индивидуальные фигуры).


Таблица 1. Фотография условий функционирования проектируемого изделия

Перечень, частота и продолжительность фиксируемых действий и операций человека в одежде в течение дня

Характеристика объектов и предметов труда и отдыха, с которыми человек соприкасается в процессе эксплуатации

Виды характерных движений и поз человека в одежде в период эксплуатации

1

надеть и снять костюм 1 раз в течение дня

плечики, на которые был надет костюм


2

передвижение пешком на работу и с работы в течение получаса

соприкасание с дамской сумкой; в прохладную погоду - поверх надет плащ; в дождливую – раскрыт зонт.


3

рабочее место

(8-9 часов)

и время обеденного перерыва (30-60 минут)

1.включение и выключение питания компьютера,

2.прикосновение тканевой поверхности рукава с поверхностью стола (сидя),

3.прикосновение тканевой поверхности брюк 4.со стулом (работа сидя)

5.работа за столом (стоя)




2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


2.1 ТРЕБОВАНИЯ, К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ИЗДЕЛИЮ


Проектируемое изделие сезонное, предназначено для повседневного применения работы в помещении (при длительности рабочего дня не более 8 часов) в весенне-осенний период, средневозрастной (возраст 19-30 лет) группы, полнота которой может относится к первой (узкосложенным – базовая фигура 164-88-96) и второй (среднесложенным – базовая фигура 158-96-104). Рекомендуемые размеры для массового производства 164-84-92, 164-88-96, 164-92-100, 164-96-104.


2.2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Костюм предназначен для климатической зоны умеренного континентального климата, относительная влажность воздуха которой не превышает 45%; процентная сумма, выпавших осадков за сезон весны и осени по сводкам составляет не менее 25-35% месячной нормы, с температурным режимом 10-20°С в период середины марта – середины ноября. К такой характеристике относятся Западный (Санкт – Петербург, Москва, Тверь), Западно-Сибирский (Омск, Новосибирск), Южно-Уральский, регионы нашей страны. Изделие должно подходить для повседневной рабочей одежды, продолжительностью времени непрерывной эксплуатации, которой составляет 8 часовой рабочий день. При данной эксплуатации костюм может прослужить от двух до трех сезонов, учитывая при этом механические условия, хранение, направление моды. Костюм должен быть достаточно неприхотлив для условий ухода за ним. После завершения рабочего дня достаточно повесить его на плечики, а в межсезонный период после носки привести изделие в надлежащий ему порядок, т.е. почистить, зачехлить в полиэтиленовый пакет и убрать в шкаф. Так как изделие на подкладе, при загрязнении воротника, низа рукава, бортовой застежки жакет, в отличие от брюк можно отдать в химчистку, либо почистить щеткой в домашних условиях. При наличии отпаривателя допускается ручная стирка жакета или в стиральной машине при температурном режиме свойственном выбранной ткани (по структуре и волокнистому составу).


2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ ОДЕЖДЫ


ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

В данном проекте костюм относится к верхней одежде (ранее упоминалось о наличие подкладки в жакете изделия), необходимое дублирование ткани спинки и полочки клеевыми прокладками должно приводить к тепловой защите человека при ветре или при небольшом понижении температуры, поэтому при отсутствии осадков и колеблющихся температурных режимах шкалы 14-20°С изделие подходит для носки без применения дополнительной верхней одежды (курток, плащей, легких пальто).


ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (Требования к материалам)

Ткань для костюма лучше выбрать из натурального волокна, что необходимо будет важным для удобства и избегания дискомфорта в носке (например, раздражения). Не забывая о предназначении костюма и сезонности ткань должна быть гигроскопичной, воздухопроницаемой и необыкновенно приятной в носке, что будет отличает ее от искусственных волокон и нитей, к которым относят полиамидные (капрон, нейлон), полиэфирные (лавсан, диолен), а также полиэстер. Искусственные волокна имеют повышенную электризуемость, что тоже придает некие неудобства, поэтому для повседневной работы, особенно когда рабочий день составляет от восьми часов и выше, рекомендована одежда из натуральных тканей и волокон.

гигроскопичность не более W ≈ 40-50%,

воздухопроницаемость не менее Вр ≈ 175 дм³/м²с,

электризуемость не более ≈ 10-24%,

пылеемкость не более По ≈ 12-15%.


ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОДЕЖДОЙ И ЕЕ ЧАСТЯМИ

В костюме для удобства в носке, каждый предмет должен является самостоятельным. Допустим, чтобы к жакету можно было подобрать из подобного состава ткани юбку и рубашку, аналогично, брюкам – рубашку и джемпер, например, из трикотажа. Как жакет, так и брюки могут иметь карманы (накладные или прорезные), в которые можно положить необходимые предметы обихода (носовой платок, салфетку, денежные купюры и т.д.). Конструкция жакета должна выполняться с учетом индивидуальных особенностей фигуры девушки-заказчика. В данной случае, чтобы не только подчеркнуть ее силуэт, но и скрыть недостаток в плечевом поясе – разных по величине выступающих точек лопаток, на спинке при построении конструкции изделия рельефы, выходящие из плечевых швов заменим подкройными бочками.


ТРЕБОВАНИЯ К ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛА

При носке костюма желательно, чтобы ткань отличалась малой сминаемостью. Обладала положительными свойствами - достаточно малой усадкой и устойчивостью к действию света, что увеличит срок службы изделия. Обладала высокой стойкостью к истиранию, меньшей осыпаемостью нитей по срезам и в швах, что обеспечивает надежность и безопасность (ткани без добавления химического и синтетического волокна дают отсутствие токсичных выделений и легкой воспламеняемости) одежды в эксплуатации.

прочность соединения на разрыв по основе 0 - 0,02%,

по утку 0,05 – 2%,

прочность материалов на разрыв по основе rm ≈ 234,9 Дж/ч,

по утку rm ≈ 70 Дж/ч,

жесткость зависит от упругих свойств материалов, сминаемость зависит от упругих свойств волокон,

вида отделки, климатических условий:

измеряется в единицах Кс = 0,1….1

устойчивость окраски способность текстильного материала сох-

ронять ее при разных воздействиях (света, светопогоды, стирки, химчистки, глажения, пота, воды, сухого и мокрого трения)

усадка волокнистый состав: Уо.у. не более ≈ 5-11%

стойкость материалов к истиранию для материалов повседневного назначения нормируется числом воздействий (циклов) испытуемой машиной; результат не должен превышать 15-20%


ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Как и на протяжении многих веков, натуральные костюмные ткани остаются в центре внимания моды. Демократичная мода 20-го века уровняла права на костюмные ткани как удобную, практичную и модную повседневную одежду. В данном проекте представлены костюмы деловой одежды:

Жакеты: приталенные структуры остаются актуальными, но и в большинстве случаев приобретают трехмерность за счет отделок. Волокна – матовые, высокой крутки, усиливают воздействие ткани на осязание. Множество рельефных швов и вытачек, сопровождающихся отстрочкой в цвет ткани, либо контраст.

Брюки: подчеркнута строгость, без излишеств, прямой покрой, минимум конструктивных линий, отстрочек, максимально приближены к удобству и выдержанности стиля. Матовость ткани. Монораппорт или очень большой раппорт сочетается с тонкой разработкой или мелким масштабом мотивов, благодаря чему композиция лишается жесткости и видимой регулярности. Цветовое решение очень цельно, выдержано в единой тональности. Стремление гармонии в костюме – образ человека, который формирует биологические и социальные черты. Модели выбраны с учетом направления моды, подобраны к особенностям фигуры, желанию и внешности заказчика, учтен возраст и назначение изделия.

Демонстратор – девушка студентка (заочное отделение), с определенным местом работы, среднего роста, с пропорциональной фигурой. Осанка прямая, плечевой пояс немного наклонен вперед, плечи мягкой округлой формы. Участок фигуры в области талии имеет плавные очертания, с небольшим жироотложением в области живота и бедер. Ноги пропорциональны по отношению к росту, имеют правильную форму, колени округлые. Тип темперамента – холерик. Темно-русые волосы, цвет глаз темно-коричневый, теплый оттенок кожи.


2.4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ


Выбор модели из нескольких возможных, в соответствии с требованиями технического задания


В таблице 2 проведем анализ моделей 1, 2, 3, 4, 5 (рис. 1, 2, 3, 4, 5) в соответствии с вышеизложенными требованиями. Конструкция модели с наибольшими показателями качества будет рассмотрена в последующих пунктах с изложением характеристики, свойств, конструкционного стилевого решения.


Таблица 2. Анализ свойств моделей

п/п

Показатели качества

Оценка показателя по моделям

модель1

модель2

модель3

модель4

модель5

1

соответствие модному направлению

4

5

4

5

5

2

соответствие формы, структуры модели по составу основных формообразующих частей, покрою, отделке и материалу, назначению, природной среде, климатическим условиям, бытовой среде, т.е окружающему предметному миру

5

4

3

5

5

3

соответствие модели по возрасту потребителя

3

3

5

5

5

4

соответствие модели размерам и формам тела в статике

4

5

5

5

5

5

соответствие модели размерам и формам тела в динамике

4

4

3

4

4

6

соответствие модели психофизиологическим особенностям потребителя

3

3

3

4

3

7

обеспечение нормального функционирования кожных покровов и внутренних органов

4

4

0

5

4

8

Удобство, простота и эффективность выполнения вспомогательных операций (ухода за изделием)

4

4

3

5

4

Суммарная оценка:

31

32

26

38

35


Наибольшее количество баллов у модели 4 – 38.


Описание внешнего вида модели


Модель 4:

Жакет из плотной костюмной ткани полуприлегающего силуэта, слегка расширен к низу. Полочка с отрезными бочками, выходящими из линии проймы; двумя накладными карманами, расположенными ниже уровня талии на 4 см, и одним, расположенным в левой части на уровне груди; с бортовой застежкой на три пуговицы (месторасположение первой петли ниже уровня груди на 2 см). Подкрайные бочки, карманы, борт отстрочены двумя параллельными строчками.

Спинка со швом посередине в вертикальном направлении, с отрезными бочками, в которые вставлен хлястик, состоящий из двух частей и скрепленный между собой пуговицей. Средний шов, отрезные бочки, хлястик отстрочены двумя параллельными строчками. Рукава втачные двухшовные гладкие. Передний и локтевой швы отстрочены двумя параллельными строчками.

Воротник пиджачного типа, стоячеотложной. Воротник и лацканы отстрочены двумя параллельными строчками.

Брюки (бриджи) из плотной ткани прилегают по бедрам, заужены к низу, с прорезными карманами в боковых швах, притачным поясом, двумя шлевками, в которые спереди продет выходящий из боковых швов декоративный пояс. Застежка гульфик на молнии в среднем шве. Застегивается пояс на два крючка. Передние и задние половинки имеют в верхней части вытачки. Низ брюк закончен швом вподгибку с открытым срезом и закреплен потайными стежками.

Размер жакета и брюк соответствуют формам и размерам тела демонстратора. Конструктивные линии – выбранный прилегающий силуэт и сопутствующие ему (силуэту) рельефы, средний шов на спинке, расположение первой петли на уровне груди – подчеркивают достоинства фигуры девушки. Рельефы, расположенные на спинке и полочке плавно спускаются от линии груди, переходя к линии талии, скрывая при этом в области талии недостаток небольшого жирового отложения девушки. Пластичность линиям придает структура выбранного материала верха и клеевого материала, способствующего созданию форм изделию.

Гладкая поверхность жакета нарушатся в самой узкой части – в области талии, образуя небольшие равномерные складки, размер которых не превышает более 1,0 – 1,5 см. Аналогичные складки возникают на брюках задних половинках в области колена, там глубина складок 0,5-0,7 см.

Рукава у жакета гладкой формы. Умеренное наполнение окату рукава придает подплечик, который закрепляется по плечевому шву, выходя на 0,7 см среза втачивания рукава в пройму. Декоративно-конструктивные линии на жакете расположены в вертикальном положении, что придает стройность фигуре. Хлястик на спинке подчеркивает и дает точное расположение линии талии девушки, и так как он выходит из рельефных швов визуально спинка в этой области кажется уже. Расположение карманов на полочке служит не только функциональными свойствами, потому как при отсутствии карманов выбранный силуэт будет выглядеть объемным. Трехмерность объема придает изделию цвет ткани (теплый - серый) и рисунок – клетка (продольные и поперечные полоски розового и светло-серого цвета).

Брюки (бриджи) плотно прилегают по фигуре, способствует этому минимальное значение величины прибавки в конструкции Пб=2см и стачивание вытачек на обеих половинках. Если брюки использовать как самостоятельную одежду, комбинируя с другими предметами, декоративный пояс так же будет четко выделять границу линии талии, подчеркивая достоинства фигуры заказчика. Прорезные карманы в боковых швах брюк служат декоративно-функциональными элементами.


Таблица 3.Характеристика конструкции модели

Рисунок модели в

М I : I0 (вид спереди и сзади)

Эскизы деталей различных частей формы (в масштабе М I : I0)

основных

дополнительных

декоративных


Спинка

Полочка

Рукав

Передняя половинка брюк

Задняя половинка брюк

ВоротникКарман (накладной)

Подборт

Пояс (брюки)


Карман (малый, на полочке)

Пояс (малый, на брюках)



ВЫБОР МАТЕРИАЛА


Представленный костюм из ткани натурального происхождения - хлопок. Ткань обладает средней сминаемостью. Положительным свойством хлопка отмечается достаточно малая усадка и устойчивость к действию света, что совершенно не уменьшает срок службы изделия, невысокая стойкость к истиранию, большую осыпаемость нитей по срезам и низкий показатель раздвигаемости нитей в швах. Выбранный материал – это, прежде всего, необходимое: зрительное цветовое восприятие мягкости фактуры, структура поверхности ткани приятная на ощупь, избежание аллергетических реакций и в первую очередь создание ощущения комфорта на протяжении рабочего дня.


Таблица 4.Показатели физико-механических и технологических свойств ткани

Наименование и артикул ткани

Стандартные нормы материалов

Физико-механические свойства

Технологические свойства

Ширина, см

Масса 1м²,г

Процентное содержание волокон

Несминаемость, %

Усадка, %

Устойчивость окраски, балл

Устойчи

вость к истиранию

Осыпаемость, даН

Прорубае

мость

Способность к формообразованию

Модель 4 (рис.4)

костюмная (жакет, брюки): арт.8-7-319

ГОСТ-25295-91

Россия

1500

280

хлопок-100%

44%

10-12

10

менее устойчива

2,6

На 200 стежков по основе-4, по утку-0

менее склонна от 8-15%

подкладоч-

ная ткань Россия

1500

до 230

вискоза-100%

2%

12-18

10

устойчива

2,6

На 200 стежков по основе-10, по утку-2

склон-

на до 70%


Деталям одежды (их поверхности) придают необходимую формоустойчивость путем применения ряда известных в отетечественной и мировой практике швейной промышленности способов обработки деталей: фиксирование (дублирование); фронтальное фиксирование; обработка клеевой сеткой; получение каркасного пакета прокладок (многослойных прокладок, не склеенных с деталями верха изделия).

Согласно технологии дублирования термоклеевые прокладочные материалы используют для сохранения формы и придания повышенной упругости подбортам, кокеткам, пелеринам, патам, поясам и другим деталям. Дублирование мелким деталей осуществляется на прессах с плоскими подушками или утюгам на утюжильных столах.


Таблица 4.1. Параметры образования клеевых соединений в предлагаемой модели

Назначение клеевого соединения

Клеевой материал

Вид клеящего вещества

Режимы склеивания

Темпе

ратура,

К(ºС)

Время пресссования,с

Давление прессова

ния,МПа

1

2

3

4

5

6

для плечевой накладки, дополнительной накладки, прокладки в мелкие детали костюма, борта

термоклеевой

с точечным нерегулярным покрытием порошкообразным напылением ПА-12/6/6,6 и платомидов Н105Р, Н005Р, Н105 РА, Н005РА

нетканые иглопробивные полотна из нитроновых, капроновых и вискозных полотен

120-140

15-30

0.03-0.05

для кромки по борту, низу полочек, низу изделия, пройме и т. д. в костюмах, имеет ограниченное применение из-за повышенной жесткости получаемого клеевого соединения

ткань кромочная клеевая со сплошным покрытием клея типа БФ-6 при наложе - нии 50-60 г/м²

Бязь, мадоплам, миткаль

160-170

_

Масса утюга


ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ


Демонстратор – девушка среднего роста, относится к группе узкосложенных (базовая фигура 164/88/96), по соотношению пропорций тела: длины туловища, ног, рук, ширины плеч и таза – мезоморфному типу (Кпр.д = 0,31±0,01), среднему типу телосложения (Кгф = 1±0,1).

В профиль форма тела относится к равновесным – выступания грудных желез и живота приближенно равны, так же как и со стороны спины - выступания лопаток и ягодиц. С нормальной осанкой – лопатки, ягодицы касаются плоскости, незначительный прогиб в области поясницы, расстояние до седьмого шейного позвонка среднее (Дтп > Дтс2 ≈ 2 см).


Таблица 5. Размерная характеристика фигуры1

Рост………………..163 см,

Обхват груди III ….88 см,

Обхват бедер ……..97 см, обхват талии ………78 см.

п/п

наименование размерного признака

условное обозначение

величина, см

1

2

3

4

1

Рост- высота верхушечной точки

Р

163

2

Обхват груди третий

ОгIII

88

3

Обхват талии

От

78

4

Обхват бедер с учета выступа живота

Об

97

5

Обхват плеча

Оп

31

6

Переднее-задний диаметр руки

dпз.р

12

7

Поперечный диаметр шеи

dп.ш

11,8

8

Переднее-задний диаметр шеи

dпз.ш

13,2

9

Ширина спины

Шс

34

10

Ширина груди вторая

ШгII

44

11

Длина спины до уровня выступающих точек лопаток

Дл

18,5

12

Длина спины до уровня задних углов подмышечных впадин

Дз.у

19

13

Длина спины до уровня обхвата ОгIII

ДгIII

23

14

Длина спины до уровня талии

Дт.с

38

15

Длина спины от линии талии до линии бедер

Дтя

19

16

Длина от точки основания шеи спереди до наиболее выступающей точки грудной железы

ДшгIII

24,5

17

Расстояние по вертикали между выступающей точкой грудной железы и точкой основания шеи спереди

ВшгIII

21

18

Расстояние между выступающими точками лопаток

Цл

16

19

Расстояние между наиболее выступающими точками грудных желез

Цг

18

20

Расстояние между выступающей точкой лопатки и шейной точкой

Вл

18

21

Ширина плечевого ската

Шп

13,5

1

2

3

4

22

Дуга через высшую точку плечевого сустава

Дп.с

34

23

Длина талии спереди от наиболее выступающей точки грудной железы до линии талии

ДгIII т

18

24

Длина руки до локтя

Др.лок

30,5

25

Длина руки до обхвата запястья

Др.зап

54

26

Вертикальный диаметр руки

dв.р

13,5

27

Глубина прогиба талии первая на спинке

ГтI

3,9

28

Глубина прогиба талии сбоку

ГбI

1,4

29

Глубина прогиба талии спереди

Гт.г.

3,6

30

Величина выступания ягодиц

Гя

0,8

31

Величина выступания живота

ГбII

2,1

32

Обхват запястья

Озап

15

33

Длина сидения

Дс

28,5

34

Расстояние от линии талии до колена

Дтк

52,4

35

Обхват бедра

Обед

52

36

Длина изделия от линии талии. жакет

Дизд

12

37

Длина изделия от линии талии. брюки

Дизд

63


Таблица 6. Значения величин прибавок для ТБКО жакета

п/п

наименование прибавки, выбранной для полуприлегающего силуэта

условное обозначение

величина, см

1

2

3

4

1

К ширине тела в области груди

Пг

5

2

К полуобхвату талии

Пт

4

3

К полуобхвату бедер

Пб

2

4

К глубине проймы

Пс.пр

2

5

К обхвату плеча

По.п

5

6

К высоте оката рукава

Пв.ок

0,2*Ппос (5см)

7

К ширине горловины

Пш.г

1

8

К глубине горловины переда

Пг.г

2

9

К длине талии

Пд.т

1

10

К обхвату запястья

По.зап

6

11

К ширине плеч

Пш.п

0,5


По основным параметрам, значениям прибавок произведем расчет в таблице 7 будущего изделия – жакета и брюк. Затем по приведенным расчетам построим его чертеж в масштабе 1 : 1 (Приложение 1).


Таблица 7. Расчет чертежа изделия

п/п

конструктивные участки и точки

формулы для расчета и рекомендации по построению

величина, см

1

2

3

4

Расчет элементов конструкции

1

Ширина спинки Шсп

АоА3=Шсп = 0,5Шсп + 0,5Пг = 0,5*34 + 0,5*5 = 19,5

19,5

2

Ширина проймы Шпр

А3А4 = Шпр = dп-зр + 0,25Пг =

12 + 0,25*5 = 13,25

13,25

3

Ширина полочки Шпол

А4А5 = Шпол = 0,5 ШгII + 0,25Пг = 0,5*44 + 0,25*5 = 23,25

23,25

4

Ширина изделия Ши

АоА5 = Ши = Шсп+Шпр+Шпол = 19,5+13,25+23,25=56

56

5

Периметр проймы

Lпр=Дп.с+2Пс.пр+0,6*Шпр =

34+2*2+0,6*13,25=45,95

45,95

6

Прибавка на посадку оката

Ппос= Lпр*Нпос=

45,95*0,1=4,6

4,6

7

Периметр оката рукава

Lок= Lпр+Ппос=

45,95+4,6 =50,55

50,55

8

Высота оката рукава Вок

ОО1 = Вок=Дв.р+Пс.пр+Пв.ок =

13,5+2+0,2*4,6=16,4

16,4

9

Ширина рукава расчетная

Шр.р=( Lок - 1,6Вок)/0,7 =

(50,55 – 1,6*16,4)/0,7 = 34,7

34,7

10

Прибавка к обхвату плеча

Поп = Шр.р – Оп =

34,7 – 31 = 3,7

3,7


Расчет базисной сетки чертежа

1


Точка пересечения осей координат Ао


2

Глубина горловины спинки

АоА = 0,25dп-зш =

0,25*13,2 = 3,3

3,3

3

Уровень линии лопаток

АЛ = Дл = 18,5

18,5

4

Уровень линии заднего угла подмышечной впадины

АВ = Дз.у = 19

19

5

Уровень обхвата груди III

АГ=ДгIIIс = 23

23

6

Уровень линии талии

АТ = Дт.с+Пд.т=38+1 = 39

39

7

Уровень линии бедер

ТБ = Дт.я = 19

19

8

Уровень линии низа

АН = Ди + Пд.т = 51 + 1 = 52

52



Через точки А,Л,В,Г,Т,Б,Н вправо проводят горизонтальные линии


9

Ширина горловины спинки

АоА2 = 0,5*dп.ш+Пш.г =

0,5*11,8+1=6,9

6,9

10

Ширина спинки

АоА3 = Шс = 19,5

19,5

11

Ширина проймы

А3А4 = Шпр = 13,25

13,25

12

Ширина полочки

А4А5 = Шпол = 23,25

23,25

13

Ширина изделия

АоА5 = АоА3 + А3А4 + А4А5 = 19,5+13,25+23,25 = 56

56

14

Верхний уровень горловины

Г2А7 = Дш.г.III + 0,75*dп-з.ш = 17+0,75*12,2 = 26,1

26,1

15

Основание горловины полочки

Г2А6 = Дш.г.III – Пг.г =

17 – 2 = 15

15

16

Ширина горловины полочки

А7А8 = 0,5dп.ш + Пш.г=

0,5*9,8 + 1=5,9

5,9



Через точки А2345 вниз проводят вертикальные линии, пересечение которых с горизонталями обозначают А1122


Расчет конструкции основной схемы чертежа

Построение угла плечевой вытачки

1

Выступающая точка лопаток

ЛЛ1 = 0,5*Цл = 0,5*16

8

2

Дуга из точки Л1

Л1Л11 = ЛЛ1

8

3

Раствор плечевой вытачки

Л11Л12 = Дл – Вл = 18,5 – 18 = 0,5

0,5



Точки Л1 и Л12 соединяют прямой линией


4

уровнять

Л1А2 = Л1А21

18,6

5

Плечевая точка спинки П

А21П=Шп+Пш.п = 13,5+0,5=14

В1П=0,5Дп+1 = 0,5*34+1=18

14

18



Найденные величины откладываем в виде засечек соответственно из точек А21 и В1. точки А21 и П соединяют прямой линией




Угол ПЛ1П1 – угол раствора вытачки или величина посадки плечевого среза



Построение угла нагрудной вытачки

6

Выступающая точка груди Г3

Г2Г3 = 0,5*Цг = 0,5*18=9

9

Точки Г3 и А8 соединяют прямой линией

7

Дуга из точки Г3

Г3Г31 = Г3Г2

9

8

Раствор нагрудной вытачки

Г31Г32 = Дш.гIIIВшгIII =

24,4 – 21 = 3,4

3,4



Через точки Г3 иГ32 проводят прямую линию


9

Уровнять стороны вытачки

Г3А81 = Г3А8


10

Плечевая точка полочки П3

А81П3=Шп + Пш.п = 13,5+0,5 = 14

В2П3=0,5*Дп.с – 1=0,5*34 – 1=16

14

16



Найденные величины откладывают в виде засечек соответственно из точек А81 и В2. Точки А81 и П3 соединяют прямой линией




Линию горловины полочки оформляют плавной кривой линией Rр.н = А6А7




Центр радиуса (точка А9) находится на пересечении засечек из точки А8 и А6; А8А96А96А7




угол П31Г3П3–угол раствора вытачки


Построение проймы

11

Глубина проймы

В1В11 = В2В21 = Пс.пр = 2

2

12

Точки касания линии проймы:

Горизонтали

В11В21 в точке В4

Вертикали А3В11 в точке П11

Вертикали А4В21 в точке П2



В4В11=0,6*В11В21=0,6*13,25=7,9

П11В114В11=7,9

П2В21=0,4*В11В21=0,4*13,25=5,3


В4В212В21=5,3



7,9

7,9

5,3


5,3



Точки П11 и П,П2 и П3 соединяют прямыми линиями. Нижняя часть проймы – радикальная кривая радиусами Rп.с=В4В11 и Rп.п= В4В21


13

Вспомогательная точка П4

П3П4 = 0,5*П3П2 = 14*0,5 = 7

7

14

Точка касания проймы П5

П4П5 = 0,5…1

1



Линия проймы проходит через точки П,П11425 и П3


Построение линии талии, бедер и низа полочки

15

Уровень линии талии полочки

Г2Т2 = ДгIIIт+Пд.т = 18+1=19

19



Через точку Т2 проводят горизонталь до пересечения в точке Т21 с вертикалью из точки Г3. Точки Т21 и Т1 соединяют прямой линией


16

Уровень линии бедер полочки

Т2Б2 = ТБ =19

19



Через точку Б2 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Б4. точки Б4 и Б1 соединяют прямой линией


17

Уровень линии низа полочки

Т2Н2 = ТН = 12

12



Через точку Н2 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Н4. точки Н4 и Н1 соединяют прямой линией


18

Понижение линии талии, линии низа

Точки линии талии Т12 и линии низа опускаются на 1…1,5 см

1


Расчет и построение основных формообразующих элементов боковой поверхности (индивидуальной фигуры)

1

Суммарный раствор вытачек без прибавки Пт и с прибавкой

Вт=Ши–0,5*От=56 – 0,5*78=17

Вт=Ши–0,5*От–Пт =

56 – 0,5*78 – 4 = 13

17


13

2

Расчетное значение коэффициентов величин прогибов по линии талии

Гс = 0,8*ГтI = 0,8*3,9 = 3,1

Гб = 1,5*ГбI = 1,5*1,4 = 2,1

Гп = 0,8*Гт.г = 0,8*3,6 = 2,9

3,1

2,1

2,9

3

Суммарная величина коэффициентов прогибов по линии талии

Rт = Гс + Гб + Гп =

3,1+2,1+2,9 = 8,1


8,1

4

Распределение прибавки Пт по участкам спинки, бока, полочки

Пт.с = 0,6Пт = 0,6*4 = 2,4

Пт.б = 0,25Пт = 0,25*4 = 1

Пт.п = 0,15Пт = 0,15*4 = 0,6

2,4

1

0,6

5

Часть суммарного прогиба, приходящаяся на единицу прогиба

Rпр = ∑Вт / ∑Rт = 17 / 8,1 = 2,1

2,1

6

Растворы вытачек по талии:

- на спинке Т31Т32

- в боковом шве Т11Т12

- на полочке Т22Т23

Rс=Rпр*Гс–Пт.с=2,1*3,1–2,4=4,1

Rб=Rпр*Гб–Пт.б=2,1*2,1–1=3,4

Rп Rпр*Гп–Пт.п=2,1*2,9–0,6=5,5

4,1

3,4

5,5

7

Проверка суммарного раствора вытачек

Вт = Rс+Rб+Rп=4,1+3,4+5,5=13

13



На полочке одну вытачку разделим на две. Первую разместим симметрично точки Т21, вторую на расстоянии 10-12 см от точки Т21




В данном расчете суммарную величину расширения (заужения) не производим, т.к. по модели изделие длиной выше середины бедра


Расчет и построение чертежа ТБКО втачного двухшовного рукава

Расчет конструкции рукава. Расчет и построение сетки чертежа

1

Ширина рукава

Р1Р = Шр.р = 34,7

34,7

2

Ширина передней и локтевой половинок

ОР=ОР1=0,5*Шр.р=0,5*34,7=17,4

17,4



Через точку О проводят вертикальную линию вверх и вниз


3

Высота оката рукава

ОО1 = Вок = 16,4

16,4

4

Уровень линии локтя

О1Л0 = Др.лок + Пв.ок =

30,5 + 1= 31,5

31,5

5

Уровень линии низа

О1Н0=Др.зап+Пв.ок=54+1=55

55



Через точки Л0 и Н0 проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалями из точек Р1 и Р. Точки пересечения обозначаем Л1 и Л, Н1 и Н. Положение точек переднего Рп и локтевого Рл перекатов посеридине отрезков ОР и ОР1.




Точки пересечения низа с вертикалями из точек Рл и Рп обозначают Нл и Нп.


Расчет и построение основной схемы чертежа

6

Вспомогательные точки Р3 и Р4

РР3 = Р4Р1 = 0,5*Шпр =

0,5*13,25 = 6,6

6,6



Через точки Р3 и Р4 проводим вертикальные лини


7

Передняя надсечка П6

Р3П6 = 0,3*Шпр = 0,3*13,25 = 4

4

8

Радиус нижней передней части оката

Rп = 0,25*Шр.р =

0,25*34,7 = 8,7

8,7

9

Локтевая надсечка П7

Р4П7 = 0,4*Шпр=0,4*13,25=5,3

5,3

10

Радиус нижней локтевой части

Rл = 0,3*Шр.р =

0,3*34,7 = 10,4

10,4

11

Верхняя надсечка рукава О11

О1О11 = 1см вправо

1



Через точку О11 проводим вертикальную линию вниз


12

Радиус дуги верхней передней части оката

О11О2=0,2*Шр.р=0,2*34,7=7

7



Из точки О2 радиусом R311О2 проводим дугу верхней передней части оката


13

Радиус локтевой верхней локтевой части оката

О11О3 = 0,25*Шр.р =

0,25*34,7 = 8,7

8,7



Из точки О3 радиусом R4 = О11О3 проводим дугу верхней локтевой части оката. Дуги окружностей передней и верхней, локтевой и верхней частей оката соединяем касательными


14

Величины прогиба линии низа рукава

НлН11 = НпН12 = 0,7…1 см

0,7



Вниз от точки Нл и вверх от точки Нп откладываем отрезки, равные 0,7…1 см. линию низа оформляем плавной кривой



Расчет и построение элементов конструкции рукава

1

Ширина нижней части рукава

ОРп1 = ОРл1 = 0,5*Шпр = 0,5*13,25 = 6,6

6,6



Через точки Рп1 и Рл1 вверх и вниз проводим вертикальные линии. Из точки Р3 вниз вертикаль


2

Высота оката нижней части рукава

Рп1Рп2=0,3*Шпр=0,3*13,25=3,9

Рл1Рл2=0,4*Шпр=0,4*13,25=5,3

3,9

5,3



Через точки Рп и Рл вверх провести вертикали


3

Передняя надсечка оката

РпП61=0,4*Шпр=0,4*13,25=5,3

5,3

4

Локтевая надсечка оката

РлП71=0,6*Шпр=0,6*13,25=7,9

7,9

5

Расширение передней и локтевой части оката

П71П72=П71П73=1

П61П62=П61П63=2

1

2



Провести линию оката нижней части рукава через точки П72,Рл2,О,Рп2,П62 плавной кривой


6

Ширина рукава внизу

НпН01=0,5*(Озап+По.зап)=

0,5*(15+6)=10,5

НпН02=НпН03=2,7

10,5


2,7

7

Скос низа локтевого среза

Н01Н01′ = 1,5…2,5

2



(.) Р4 и Н01, Рл1 и Н01 соед-м прямыми линиями. На продолжении линии Р4Н01 вниз от (.) Н01 откладываем отрезок Н01Н01′. Соед-м прямой линией (.) Н01′ и Нп. Пересечение этой прямой с вертикалью из (.) Рп1 обозначаем Н03′


8

Скос низа переднего среза

Н02Н02′=Н03Н03′=0,5

0,5



Линию низа рукава оформляем плавной кривой через (.) Н01′,Н03′ и Н02′


9

Прогиб линий переднего среза и переката

Л01Л02=ЛпЛп1=0,5…1,5 см влево

1



(.) Н02′,Л02 и Р3 соед-м прямыми и продолжаем вверх до пересечения с линией оката. (.) Н03′,Лп1 и Рп2 соед-м прямыми линиями


10

Прогиб линий локтевого среза и локтевого переката

ЛлЛл1=Л11Л12=1…2 см влево

1,5



(.) Н01,Л12 и Р4 соед-м прямыми линиями и продлеваем вверх до пересечения с линией оката. (.) Н01,Лл1 и Рл2 соед-м прямыми линиями. Передний и локтевой срезы оформляем плавными кривыми линиями


Построение воротника пиджачного типа, «английского»

1


По модели определяем место расположение первой петли

2

Линия перегиба лацкана

Выше первой петли на 1-1,5 см отмечаем точку Л, определяющую начало перегиба лацкана З и З5 сводят к точке Л –перегиба воротника

3

Расположение точки З0

Через точку Л проводим касательную к линии горловины до пересечения с линией плеча в точке З0

4

Расположение точки З

Линию плеча продолжаем вправо и на ее продолжении находим точку З

З0З = Вст – 0,5 см = 2,5 – 0,5 = 2 см



Линию перегиба лацкана проводим через точки З и Л, продолжая вверх точка перегиба лацкана и горловины точка Ф

5


От точки З вверх отмечаем ЗЗ1

ЗЗ1 = lр

6

Расположение точки З2

Из точки Ф как из центра проводим дугу R=ФЗ1 влево от точки З1. Вторую дугу проводим из точки З1 R = З1З2

З1З = Вст+П = 2+1,5=3,5 см,

Точка пересечения второй дуги – точка З2

7

Расположение точки 33

Из точки З2 строим касательную к линии горловины – точка касания Ф1 на пересечении с линией плеча точка 33

8

Расположение точки 311

Уточняем участок линии втачивания горловины для соединения с линией ростка, для этого от точки 33 вверх по отрезку 3332 отмечаем точку 311

З3З11 = lр

9

Определение ширины стойки и воротника

Из точки З11 строим перпендикуляр влево вверх, на нем отмечаем ширину стойки вортника отрезок З2З4 и ширину воротника З4З6

10

Линия середины воротника

Соединяем точку З11 с точкой З6



Линию горловины занижаем по глубине – отрезок А5А6 ≈ 0,5 – 2

11

Расположение точки А7

А7 находим на продолжении линии горловины, соединенной с точкой А6 по касательной. А6А7 ≈ 0,5 – 3 см



Линия втачивания воротника проходит через точки З11, Ф1, Ф, А7, А6

12

Расположение точек З5З7

В точке З3 строим перпендикуляр вправо к отрезку З3З11, на нем отмечаем точки З5 и З7

З3З5=Вст – 0,5 см = 2 см; З5З74З6



Направление и ширина переднего конца воротника по модели

13

Расположение точки З8

Из точки А7 проводим прямую линию (угол наклона в зависимости от модели) на ней отметим ширину воротника, в конце ставим точку З8

14

Расположение точек З9З10

Точки З6 и З7, З7 и З8 соединяем прямыми. Отрезок З7З8 делим пополам – точка З9. из точки З9 строим перпендикуляр влево, на котором отмечаем точку З10

З9З10 = 0,3 – 0,5

15

Линия отлета

Линия отлета воротника через точки З67108 – в точке З7 линию можно выпрямить


Случайные файлы

Файл
91390.rtf
183300.doc
stratification.doc
55617.rtf
8326.rtf